Zelfs de meest ervaren tuinman, die al meer dan een jaar verschillende gewassen op zijn perceel heeft geplant, kan niet nalaten een paar bedden voor komkommers te selecteren.
Het is al een traditie geworden - in de zomer kweken we dit gewas, verzamelen we het fruit, rollen het in banken en in de winter genieten we van ingeblikte goederen.
Sommige mensen denken dat het noodzakelijk is om groenten in een open grond te planten, alsof ze in de oorspronkelijke vorm zijn, en dit is de enige manier om de meest nuttige en smakelijke oogsten te krijgen.
Komkommers zijn een kieskeurig genoeg cultuur, dus voordat je ze gaat veredelen, moet je alle informatie met betrekking tot de teelt van komkommers in de volle grond grondig onderzoeken.
En alles zal vrij eenvoudig zijn!
Een van de meest obscure punten die moeten worden verduidelijkt voordat u komkommers plant, is de kwestie van het kiezen van een plaats. Vanwege hun "vastberadenheid", kunnen de struiken of zaden eenvoudigweg niet op de verkeerde plaats wortelen, van waaruit je zowel de stemming als de wens om dit gewas te laten groeien verliest. Daarom moet u een dergelijk plot onder het tuinbed vinden, dat zich aan de zuidkant bevindt, niet door de wind wordt geblazen en goed wordt verlicht door de zon.
Om de delicate komkommerstruiken te beschermen tegen mogelijke windstoten plantten ze planten die een soort scherm zullen creëren. Maïs, zonnebloem, peulvruchten zijn uitstekende opties.
Je kunt geen zaden of struiken in lage gebieden of te hoog laten vallen, omdat in het laagland regenwater zal weglopen en de struiken op de heuvel de wind zullen blazen.
Tomaten, overblijvende kruiden, kool en aardappelen worden beschouwd als de beste voorlopers voor de komkommerkweek. Het is onmogelijk om een komkommerbed te roeren op de plaats waar courgette, pompoen of pompoen groeide een jaar eerder, omdat deze culturen vergelijkbare ziekten als komkommers hebben.
Maar hijzelf zal de slechtste voorloper zijn voor de komkommer, anders kunnen de struiken ziek worden van echte meeldauw. Wat de grond zelf betreft, deze moet redelijk licht, vruchtbaar zijn, hij moet lucht goed doorlaten en voldoende humus bevatten.
Landvoorbereiding zou in de herfst moeten beginnen, wanneer het volgende seizoen voorbij is. De site moet worden opgegraven en het is nodig om 25 - 30 cm van de aarde los te maken. Om de bodemvruchtbaarheid te verhogen, moet u 4 - 6 kg mest per oppervlakte-eenheid maken.
Komkommers verdragen geen grond met een hoge zuurgraaddaarom is het, om de zuurgraad te verlagen, nodig om kalk toe te voegen aan de mest - 0,1 - 0,15 kg per vierkante meter. meter.
Wat minerale supplementen betreft, moeten fosfaat en een deel van de kalimeststoffen in de herfst worden gedaan. In het voorjaar moet ook de grond worden losgemaakt, omdat de grond tijdens de herfst-winterperiode voldoende verdicht is.
Na het losmaken moeten de rest van de potas en alle stikstofhoudende meststoffen worden aangebracht. Het is erg belangrijk om het vocht te bewaren dat zich in de winter in de grond heeft opgehoopt. Hiervoor heb je 1 of 2 keer nodig om de grond te bewerken, maar het oppervlak.
Voor het planten, ongeveer anderhalve week, moet je de bedden zelf klaarmaken. De beste optie voor komkommers is het zogenaamde "warme" bed. Voor de constructie moet je een paar multiplex platen of leien van leisteen nemen en verticaal in de grond rijden.
Aan de onderkant van de gevormde greppel moeten takken, gevallen bladeren, dennennaalden, stro en turf worden gezet, en de hoogte van deze laag kan oplopen tot 50 cm. Vervolgens moet u het hele mengsel desinfecteren. Om dit te doen, moet afval eerst worden gegoten met kokend water en vervolgens grondig worden behandeld met een sterke oplossing van kopersulfaat.
Wanneer de decontaminatie is voltooid, moet een speciaal mengsel op de bestaande laag worden gegoten, waarvan de dikte maximaal 12-15 cm zou moeten zijn. Dit mengsel moet worden gemaakt van goed grasland, humus, turf en zaagsel. Nadat alles al is gelegd, moet u het bed opnieuw ontsmetten met een oplossing van kaliumpermanganaat.
Het is ook niet schadelijk voor het bemesten met minerale meststoffen.
Wanneer alle voorbereidingen zijn voltooid, het bed moet bedekt zijn met transparant polyethyleen en vertrek tot zaailingen aanplant. Door de afbraak van organisch afval en humus zal de temperatuur van de aarde in dit tuinbed hoger zijn dan van de rest van de grond. Daarom wordt deze methode op een warm bed groeien genoemd.
Maar als u dergelijke preparaten niet kunt maken, dan kunt u de zaailingen gewoon in de grond duwen, maar daarna moet u een afdekking van bogen en transparant polyethyleen maken. Zo'n schuilplaats kan alleen worden verwijderd als de zaailingen voldoende zijn versterkt en uiteindelijk wortel schieten in de open grond.
Zaden kunnen direct op het bed worden gelegd en u kunt de zaailingmethode toepassen.
De eerste optie is alleen geschikt voor die regio's waar de klimatologische omstandigheden redelijk comfortabel zijn. Maar als u niet zeker bent dat de zaden gegarandeerd ontkiemen, is het beter om de zaailingen thuis te laten groeien.
Wanneer het zaaien van zaden direct op het bed kan alleen gedaan worden als het "warm" is, anders ontkiemend en niet hoeft te wachten. De timing van een dergelijke beplanting is vrij lang - u kunt beginnen met planten vanaf eind mei en eindigen aan het einde van juni. Het belangrijkste is dat de temperatuur van de bodem 12 - 14 ° C bereikt.
Zeker weten plantmateriaal voorbereiden. Het is het beste om zaden van de fabrikant te gebruiken in plaats van die van thuis, omdat het niet een feit is dat u het verwachte resultaat krijgt. Aangekochte zaden zijn vaak al ontsmet en niet leeg, maar als u het niet zeker weet, kunt u deze procedures zelf uitvoeren.
Om alle lege zaden te verwijderen, moet u ze in een oplossing van keukenzout onderdompelen en ze daar een korte tijd laten staan. Over een paar minuten komen de lege zaden naar de oppervlakte en de kwaliteit zal afnemen. Precies afgewortelde zaden moeten worden geplant.
Om het plantmateriaal te desinfecteren, moet u ze verwerken met een oplossing van kaliumpermanganaat. ook Groeiboosters kunnen worden gebruiktzodat de opnames sneller verschijnen.
Na dit alles, moeten de zaden worden geweekt totdat ze zwellen en de eerste kleine spruiten verschijnen. Om deze procedure goed uit te voeren, moet u de zaden in een doek wikkelen en deze bij kamertemperatuur onderdompelen in water. Ze moeten zo worden gegoten dat het oppervlak van het water iets hoger is dan de zaden zelf, om de toegang van zuurstof niet te blokkeren.
Na zo'n naklevyvaniya moeten de zaden verharden. Om dit te doen, moeten ze in de vriezer worden geplaatst, zodat de luchttemperatuur -1-2 ° C is. Na het verstrijken van 48 uur moeten de zaden hun vriezer krijgen en onmiddellijk prikopat.
Wanneer u rechtstreeks op een bed plant, moeten de zaden vrij breed worden gedruppeld, met tussenpozen van ongeveer 50 tot 60 cm .Ze moeten worden ondergedompeld tot een diepte van ongeveer 5 tot 6 cm, lichtjes op een vinger drukken en besprenkeld met aarde.
Als je een zaailingmethode hebt gekozen, moet je de zaden op dezelfde manier voorbereiden. Om ze te voorkomen hebt u een speciale bodem nodig, die u in elke winkel voor tuiniers kunt vinden.
Samen met het land voor zaailingen kunt u speciale containers voor zaailingen kopen. dit kunnen zowel plastic cassettes zijn als veenpotten, van waaruit je de zaailingen niet hoeft te bereiken als je ze plant, maar laat ze samen met de struiken vallen.
Als u besluit om deze potten niet te kopen, dan zijn de gebruikelijke plastic bekers geschikt. Tanks moeten worden gevuld met aarde en daar 2 gezwollen zaden worden geplaatst.
Vóór het verschijnen van de eerste scheuten, moet de temperatuur worden gehandhaafd op + 24 + 27 ° С, en giet water op kamertemperatuur. Om het vocht langer te bewaren, vóór het opkomen van de zaailingen, is het beter om te bedekken met plastic folie of glas.
In het geval van kieming van beide zaden, zal het noodzakelijk zijn om de zwakkere spruit te verwijderen. Je kunt het er niet uithalen, je moet het gewoon bij de wortel snijden om geen mechanische schade aan een andere zaailing te veroorzaken. Wanneer de eerste scheuten op het oppervlak verschijnen, moet de temperatuur worden verlaagd tot +18 - 20 ° С.
Het is erg belangrijk om de zaailingen van voldoende verlichting te voorzien, anders bestaat het risico dat deze uitrekt. Wanneer zal worden 25 - 30 dagen vanaf het moment van het verschijnen van de eerste scheuten, zullen de zaailingen druipen. Op 1 plein. Meter kan niet meer dan 3 zaailingen worden geplaatst.
Het is ook interessant om te lezen over de teelt van komkommers in het vat.
Tips voor verzorging van komkommers
- watering
- Top dressing
- Verbinden
- bescherming
Voor komkommers is de luchtvochtigheid en de bodem erg belangrijk, dus drenken speelt een geavanceerde rol bij de verzorging van komkommerstruiken. De platen van deze planten hebben een zeer groot verdampingsgebied, bovendien bevinden ze zich constant onder de brandende zon, waardoor het waterverbruik extreem groot is.
Water moet op kamertemperatuur zijn, dat wil zeggen niet lager dan + 20 ° C. Het is noodzakelijk om het gebrek aan vocht onmiddellijk na het ontkiemen van de zaden te vullen, als de zaden onmiddellijk in de grond zijn geplant. watering zaailingen hebben ook nodig regelmatig doen.
Als de luchttemperatuur boven + 25 ° C stijgt, moet elke dag water worden gegeven om de bladeren te koelen. Als het lager is dan + 25 ° C, is het elke dag watergooien van de struiken zelfs verboden, anders zal de bodem een gunstige omgeving creëren voor de ontwikkeling van ziekten.
De beste tijd voor deze procedure is de uren van de vroege ochtend of de avond na zonsondergang. Het is onwenselijk om deze acties uit te voeren gedurende de dag dat de zon hoog staat, want als een deel van het water op de bladeren komt, kunnen planten zonnebrand krijgen.
Wanneer de struiken de meest actieve vegetatieve fase ingaan, dat wil zeggen, beginnen ze dan vrucht te dragen je moet ze dag en nacht water gevenen aan de wortel met een gieter. Het is onwenselijk om een slang of emmers voor een dergelijke procedure te gebruiken, omdat de wortels bloot kunnen komen te liggen bij een dergelijke irrigatie, wat uiteindelijk de struiken doet sterven.
De hoeveelheid water is afhankelijk van de intensiteit van het drogen van de grond, maar gemiddeld is dit 1,5 - 2 emmers per plant.
De eerste voeding moet worden uitgevoerd als er 2 echte bladeren zijn verschenen op de jonge bomen van de zaailingen. Maar als de zaailingen al sterk genoeg zijn, is het niet nodig om kunstmest toe te passen.
Als je hebt besloten om spruiten te voeden, moet je een oplossing maken van 10 liter water, 10 g ammoniumnitraat, 10 g kaliumzout en 10 g superfosfaat voor 10 tot 15 struiken. Wanneer er 15 dagen zijn verstreken sinds de eerste procedure, kunt u het herhalen, maar het aantal meststoffen zelf moet worden verdubbeld.
Het is onmogelijk voor meststoffen om op de stengel van de plant te vallen, omdat chemische brandwonden op de struiken kunnen achterblijven. Als de vruchtbaarheid laag is, of de struiken zich niet goed genoeg ontwikkelen, moet je in plaats van minerale meststoffen tijdens de tweede voeding een oplossing van koningskaars of kippenmest toevoegen.
Als je merkt dat alle eierstokken op de struiken gevallen zijn en de bladeren geel zijn geworden, dan is dit een zeker getuigenis dat de planten niet genoeg voeding hebben.
Tegenwoordig is de tapijtmethode voor het kweken van komkommers erg populair geworden bij tuinders, omdat de struiken, die langs de ondersteuning zijn geweven, veel minder kans hebben om ziek te worden vanwege het gebrek aan contact tussen de stengel en de grond. Bovendien verhoogt deze methode de hoeveelheid vrije ruimte en wordt het oogstproces veel eenvoudiger.
Wat betreft de optimale tijd voor de kousenband, komt het wanneer de struiken een lengte van 30 cm bereiken. Het belangrijkste in deze procedure is niet om de scheuten zelf te beschadigen.
Niet alleen wandtapijtstructuren kunnen als ondersteuning worden gebruikt. Je kunt twee staken in de buurt van de struik plaatsen en ertussen de draad of het touw trekken, waaraan je de bosjes moet vastmaken. Het is beter om de stengels te hechten met brede stroken stof die de struik niet kunnen beschadigen, en ook om hem in sterke windvlagen te houden.
Je kunt de stof niet erg strak aantrekken, zodat de sapstroom niet per ongeluk naar de bovenkant van de shoot wordt geblokkeerd.
De meest voorkomende ziekten van komkommer zijn verticillaire verwelking, valse en echte echte meeldauw, olijfvlek en mozaïekvirus.
In feite hebben al deze ziekten één behandelingsmethode. Struiken hebben nodig verwerk oplossingen van koperhoudende fungicidendie gegarandeerd de mogelijkheid van infectie uitsluit, of simpelweg de schimmel doden.
Verwerking moet 3 - 4 keer worden gedaan met een pauze van 10 dagen. Preventieve en therapeutische maatregelen zijn hetzelfde. Het is ook mogelijk om niet-fungiciden te gebruiken, maar ook andere preparaten die koper bevatten. Gebruik ze volgens de instructies.
Nu is het duidelijk dat de teelt van komkommers in het open veld niet iets heel moeilijks is. Net genoeg om te onthouden dat komkommers zeer delicate planten zijn. Maar het belangrijkste is om je planten met liefde en zorg te behandelen, omdat ze leven en alles voelen. Als gevolg hiervan zullen ze je met dezelfde munt betalen.
